Quando a gente pensa na Inglaterra, pensa em Londres. Ônibus vermelho, Big Ben, aquele caos lindo. Mas existe uma outra Inglaterra — a do interior — que quase não aparece nas fotos de viagem e que, pra mim, foi a melhor surpresa dos últimos anos.

Durante oito dias, eu peguei um carro, dirigi pelo lado esquerdo da estrada e conheci: casinhas de pedra cor de mel, pubs de lareira acesa, uma cidade construída pelos romanos, um palácio de 500 anos e um círculo de pedras que ninguém sabe explicar até hoje.

Este post é o diário dessa viagem —  com as dicas práticas que eu queria ter lido antes de ir. Se você está planejando conhecer o interior inglês, senta, pega um chá, porque é pra você que eu escrevi.

A ideia: a Inglaterra que não é só Cotswolds

Antes de começar, uma coisa importante: muita gente resume o interior inglês aos Cotswolds, e eles realmente são o coração dessa viagem. Mas os Cotswolds não são uma cidade — são uma região inteira de campo, no centro-sul da Inglaterra, cheia de vilarejos feitos da mesma pedra dourada. E o mais legal é que eles ficam cercados de outros lugares incríveis que cabem no mesmo roteiro: a cidade romana de Bath, o Peak District lá no norte, e o misterioso Stonehenge ao sul.

Foi esse o meu plano: não ficar só nos vilarejos, mas usar os Cotswolds como base e esticar pra conhecer uma fatia bem maior da Inglaterra rural. E foi exatamente a variedade que fez a viagem valer tanto.

Aveyron, França: O Melhor Roteiro Pelos Vilarejos Mais Encantadores 

Dia 1 — Stratford-upon-Avon, a cidade de Shakespeare

A aventura começou no aeroporto de Bristol (que, aliás, costuma ter voos mais baratos que Londres) e com o meu primeiro grande desafio: o carro. Na Inglaterra se dirige do lado esquerdo, o volante fica à direita, e eu confesso que, nos primeiros minutos, liguei o limpador de para-brisa umas quatro vezes achando que era a seta. A gente ri depois, prometo.

Minha primeira parada foi Stratford-upon-Avon, uma cidadezinha medieval às margens do rio Avon, com casas de madeira tão tortas e charmosas que parecem de conto de fadas. Ela tem um morador ilustre: foi aqui que nasceu, em 1564, William Shakespeare. E tem uma curiosidade que eu amei descobrir — o pai dele era fabricante de luvas, e o maior dramaturgo da história cresceu literalmente no fundo de uma luvaria.

Tem também uma história meio macabra que vale contar: Shakespeare está enterrado na igreja local, e mandou gravar uma maldição no próprio túmulo contra quem ousasse mover seus ossos. Séculos depois, descobriram que o crânio dele pode ter sido roubado por ladrões de túmulo. Ou seja, a maldição pode ter falhado.

Dica: Stratford é super caminhável. Deixe o carro no Park & Ride da entrada, que custa quase nada, e explore o centro a pé.

Dia 2 — Bath, a cidade romana dourada

No segundo dia, troquei os vilarejos por uma cidade — e que cidade. Bath é tão bonita que a UNESCO protegeu ela inteira como patrimônio da humanidade. O nome não é à toa: “bath” é banho, e foram os romanos que, há quase 2 mil anos, acharam aqui a única fonte de água quente natural da Inglaterra e construíram um complexo de termas. O detalhe que me deixou de queixo caído: a água ainda brota quentinha hoje, exatamente como brotava para os romanos.

Bath é toda feita daquela mesma pedra cor de mel, com construções que parecem cenário de filme de época — e não por acaso, já que Jane Austen morou aqui e ambientou romances na cidade. Caminhei pelo The Circus, um círculo perfeito de casas, atravessei a Pulteney Bridge (uma das poucas pontes do mundo com lojinhas construídas dos dois lados) e provei o famoso pão do Sally Lunn’s, servido desde o século XVII. Passei o dia inteiro a pé e ainda queria mais.

Dica: as termas romanas lotam entre 11h e 15h. Vá logo na abertura ou no fim da tarde, e compre o ingresso online com horário marcado. E a melhor foto da Pulteney Bridge é de baixo, do outro lado do rio.

Dias 3 e 4 — Os vilarejos dos Cotswolds

E então, finalmente, mergulhei no coração da viagem. Passei dois dias colecionando vilarejos, e cada um tinha uma personalidade.

Comecei por Castle Combe, chamado de o vilarejo mais bonito da Inglaterra. Ele é tão preservado que não se constrói uma casa nova ali desde os anos 1600 — sem postes, sem antenas de TV. Cheguei às seis da manhã de propósito e tive a vila só para mim e para as ovelhas. Esse, aliás, virou o maior aprendizado da viagem: os vilarejos vazios de manhã e lotados à tarde são lugares completamente diferentes.

Depois vieram Lacock, tão intacta que filmaram Harry Potter e Orgulho e Preconceito ali (e que é considerada o berço da fotografia, onde se criou o negativo mais antigo que sobreviveu, em 1835); Bibury, com a famosa fileira de casas de tecelões da Arlington Row, de mais de 600 anos; e a “Veneza dos Cotswolds”, Bourton-on-the-Water, cortada por um rio raso com pontinhas de pedra.

Mas os meus favoritos foram os pequenos e quase secretos: Lower Slaughter, com seu moinho antigo e um silêncio que faz você entender do que se tratam os Cotswolds (desacelerar); Painswick, a “rainha” quase sem turistas; e Stow-on-the-Wold, com aquela porta de igreja ladeada por dois teixos que, dizem, inspirou a Porta de Moria do Senhor dos Anéis — embora, sendo honesta, isso nunca tenha sido comprovado. Vi ainda Broadway, Chipping Campden e os minúsculos Stanton e Snowshill, com a clássica cabine telefônica vermelha.

Dica: não tente ver vilarejos demais no mesmo dia. Dois ou três bem vividos valem muito mais que seis correndo. E acorde cedo — sempre.

Dia 5 — Bakewell e a sobremesa que nasceu de um erro

No quinto dia, deixei os Cotswolds e dirigi quase três horas rumo ao norte, para um lugar completamente diferente: o Peak District, o primeiro parque nacional da Inglaterra. A paisagem muda — as colinas ficam mais altas, mais selvagens — e o destino era uma cidadezinha famosa não por um castelo, mas por uma sobremesa: Bakewell.

A história é deliciosa. Por volta de 1820, numa estalagem daqui, a cozinheira entendeu a receita errado e jogou a mistura de ovo e amêndoa por cima da geleia, em vez de misturá-la na massa. O erro deu tão certo que virou o Bakewell Pudding. Décadas depois, adaptaram para uma versão com massa amanteigada, o Bakewell Tart — e os moradores levam a rivalidade entre os dois muito a sério. Eu provei os dois, claro.

Dica: no interior da Inglaterra muitas lojas fecham cedo, principalmente aos domingos. Confira os horários antes de contar com aquele docinho.

Dia 6 — Chatsworth, o palácio do Sr. Darcy

De Bakewell, fui a um dos lugares mais impressionantes de toda a viagem: Chatsworth House. E aqui vai o detalhe que muda tudo — isso não é um museu, é uma casa. A casa da mesma família, os Duques de Devonshire, há quase 500 anos. É tão grandiosa que virou a Pemberley, a mansão do Sr. Darcy, no filme Orgulho e Preconceito de 2005.

Por dentro, são salões e mais salões de tetos pintados à mão e uma coleção de arte que rivaliza com museus de verdade. Mas foi no jardim que eu me perdi, no melhor sentido: mais de cem hectares com uma escadaria de água de 1696 em que cada degrau toca uma nota diferente quando a água desce. A dona mais famosa da casa foi Georgiana, uma espécie de “it girl” do século XVIII, que virou dona de tudo isso aos 17 anos e fazia campanha política numa época em que mulher nem votava.

Dica: reserve Chatsworth online com horário marcado — a casa lota, e reservando online o estacionamento sai de graça. Separe de 3 a 4 horas para ver a casa e o jardim com calma.

Dia 7 — Stonehenge e Salisbury, 5 mil anos de história

No penúltimo dia, dirigi mais de duas horas rumo ao sul para ver, de perto, um dos lugares mais misteriosos do planeta: Stonehenge. Essas pedras foram erguidas ao longo de uns 5 mil anos — algumas partes são mais antigas que as pirâmides do Egito. E o que me deu arrepio foi ficar ali pensando: as pedras menores vieram do País de Gales, a mais de 200 quilômetros, numa época sem roda e sem metal. Como? Ninguém sabe ao certo. Ainda por cima, o círculo é alinhado com o sol: no solstício de verão, o sol nasce exatamente sobre a pedra da entrada.

Dica: combine Stonehenge e Salisbury no mesmo dia. Vá no primeiro horário de Stonehenge, 9h30: entre 11h e 14h30 é o pico de gente. Reserve online, sai mais barato.

Dia 8 — A volta (e o que ficou)

No oitavo dia, a viagem se fechou. Devolvi o carro que, no primeiro dia, me dava pânico, e entreguei a chave quase com saudade. A gente se acostuma com tudo.

Olhando para trás, fica uma certeza: o interior da Inglaterra não é um lugar só. Em oito dias eu vi a cidade de Shakespeare, uma cidade romana, dezenas de vilarejos de pedra, um parque nacional, um palácio e um monumento de 5 mil anos — tudo a poucas horas de distância um do outro. E, se tem uma coisa que eu levo comigo, é esta: a beleza desse interior não é acidente. Ela existe porque, há séculos, decidiram proteger esses lugares — sem antenas, sem construções novas, sem pressa. Às vezes, preservar é o ato mais radical de todos.

Informações práticas para planejar sua viagem

• Quantos dias? Só para os Cotswolds, de 3 a 4 dias são suficientes. Para combinar com Bath, o Peak District e Stonehenge, como eu fiz, reserve de 7 a 8 dias.
• Melhor época? O equilíbrio ideal é de maio a setembro, com dias longos e jardins floridos. Eu fui no começo de outubro e adorei o clima dourado de outono e a menor quantidade de gente. Em qualquer época: leve casaco e capa de chuva, porque o tempo inglês muda numa fração de segundo.
• Como chegar? De Londres, o trem sai da estação Paddington e chega a Moreton-in-Marsh em cerca de 1h30 (compre com antecedência para pagar bem menos). De Bristol, são menos de 1 hora de carro até a borda dos Cotswolds.
• Precisa alugar carro? Para ver os vilarejos escondidos com liberdade, sim — eles não têm trem e quase não têm ônibus. Alugue um carro automático (o padrão na Inglaterra é manual e os automáticos somem) e compacto, por causa das ruelas estreitas. Se dirigir do lado esquerdo te assusta, dá para se basear em Moreton-in-Marsh ou Bourton e usar ônibus e tours.
• Como funciona o estacionamento? Na maioria dos vilarejos é o sistema “pay and display”: você paga numa maquininha e deixa o ticket visível no painel. Baixe o app RingGo antes da viagem para pagar pelo celular, mas tenha algumas moedas de libra de reserva. E nunca estacione em linha amarela dupla — a multa é cara.
• Onde ficar? Escolha uma base central em vez de trocar de hotel todo dia. Stow-on-the-Wold é a mais central e charmosa; Bourton-on-the-Water é ótima para quem gosta de movimento; Moreton-in-Marsh é a mais prática (tem estação de trem). Airbnbs em casas de pedra ajudam a economizar porque você cozinha.
• Onde comer? A alma da comida está nos pubs — e o meu truque para economizar foi almoçar bem num pub e, no jantar, comprar coisas no mercado (Tesco, Sainsbury’s, Co-op) para comer na hospedagem. Não deixe de provar um “cream tea” à tarde: chá com scone, geleia e clotted cream.
• Moeda e pagamento? A moeda é a Libra Esterlina (não é euro, mesmo na Europa). O pagamento por aproximação funciona em quase tudo, mas ande com algumas moedas para os estacionamentos antigos.

Vale a pena?

Se você já conhece Londres e quer ver uma Inglaterra mais lenta, mais verde e mais verdadeira, a resposta é um sim gigante. É o tipo de viagem que não impressiona pela adrenalina, mas pela sensação — a de que o tempo, por aqui, resolveu andar mais devagar. E depois de oito dias correndo o mundo inteiro atrás disso, voltar para casa com essa calma na bagagem não tem preço.